지름과 일상

2020년 5월 30일. 다사읍 방천리 해랑교 까지 갔다왔다. 12키로 탔는데 엉덩이 매우 아픔. 어제 자빠링하고 바지 찢어지면서 가랑이 까여서 아픔. 뒷드레일러 프레임 행어 휘었는데. 손으로 얼추 만지고 세팅한거 테스트 해볼겸 타고 왔는데. 날씨 더웠다만. 길도 잘되어있어서 만족스러웠다. 저번주 까지만 해도 자전거 타러 안가다가. 이제 좀 타기 시작하니까 허리가 아프다. 2020년 5월 31일. 칠곡군 지천면 덕산리 신동재 자전거 차에 넣고 출발. 도로 업힐 구간. 매우 힘듬. 싱글 평지 구간. 내가 바란건 이런 산길. 재밌었다. 싱글 업힐 구간. 도로 업힐보단 짧지만, 도로 업힐에 힘을 다써서 못 올라가겠다. 오르막만 4개인가 있었던걸로 기억하는데. 1개만 끝까지 올라가고. 나머지는 끌바. 기어를 다..

카본 프레임. 센사 포르도이를 완성했다. 2월에 프레임을 사고 5월 26일이 되서야 완성했다. 사진을 보면 크랭크 암에 고정 볼트가 달려있다. 빨갛게 생긴 부품이다. 이 부분을 제대로 고정도 안하고 그냥 다 조립했으니 아싸 신난다. 어서 타보자~ ㅇㅈㄹ 하면서 바깥에 끌고나갔다가. 어제 알았다. 퇴근할때 크랭크 암이 빠지길래 식겁하면서 헉하고 보니까 이 볼트가 빠져있더라. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이 볼트는 크랭크 암을 고정하는 나사라. 이게 빠지면 크랭크 암도 슬슬 빠진다. 페달에 토크를 주면 더 잘 빠진다. ◎∧◎ 이런... 지마켓에 8처넌 주고 주문을 했다. 이게 쿠팡에선 3500원에 팔더라? 주말에 아빠한테 자전거 코스를 전수받기로 했으니 급하니까 상관없다. 어쨌거나 오늘까진 고쳐놔야한다. 디스크 로터..

따라해보기라고 진짜 따라해보라는게 아니라 내가 따라해본거다. 오해마시길. 다른 블로그에 아~주 잘 설명해주신 전문가님의 글이 있긴 있는데. 그 분 글이 사라질지도 모르는 불안감은 항상 가지고 있으니. 나도 한번 적어본다. 내가 정작 기억 안나서 필요하다고 열심히 구글링해봤자 안 나오면 헛빵이니까. 블리딩이 매달 하는 짓도 아니고 말야. 난 EZMTB 블리딩 키트를 사용했다. 인터넷에 보면 2020년 5월 28일 현재 기준으로 9천9백원에 판매하고 있다. 근데 블리딩 키트라고 다 필요한건 아니고. 일단 중요한 시마노 미네랄 오일이 필요하지만. 단순히 공기만 빼내고 싶다면 없어도 된다. 블리딩 키트는 깔때기+오일스토퍼 or 주사기, 오일 주입 용 호스가 필요하고 패드 블럭은 없어도 되고 있어도 된다. 있으면..

라이딩을 한달만에 갔다 단거리 라이딩. 뒷드레일러 문제가 생기기 1주일전에 라이딩을 갔으니 이제는 한달이 되었다. 얼마 가지도 않는 라이딩을 더 안갔더니. 상상보다 힘들다. 다리는 안 아픈데 무릎이 존나 아프다. 안장 높혀야 무릎이 안 아픈데. 왠지 높이기가 귀찮더라. 타고내릴때 불편한것도 있고 주변에서 안장이 너무 높으니까 안장을 내리라고 해서 낮춘것도 있다. 솔직히 안장에 너무 관여 하는 것 같다. 당신 키랑 내 키랑 10cm는 차이나고 185가 낮은 키는 아니니. 관여 안했으면 좋겠지만 은근히 잔소리하는게 듣기 싫어서 그냥 안장을 낮추고 탄다. 안장을 낮추면 타기도 편하고. 내리기도 편하지만. 그런 편리함 말고는 없는 것 같다. 스트라바도 오픈라이더도 제대로 동작을 안해 기록은 다 씹혔지만. 왕복 ..

이게 2015년식.. 그러니까 대충 2014년 쯤에 나왔을 듯한 프레임인데. 케이블이 지나가는 방식이 정해져있다. 왼쪽 변속 레버 케이블은 프레임 오른쪽 방향에서 나와서 왼쪽 변속 레버로 들어가야하고 오른쪽 변속 레버 케이블은 프레임 왼쪽 방향에서 나와서 오른쪽 변속 레버로 들어가야하니. 이것은 공기저항에 이점이 있지 않나... 라는 말을 하던 아저씨가 생각난다. 유튭에선 손 놓고 탈때 조향에 간섭이 있을 수도 있다는 말도 있고. 드래곤볼 하면서 유튭에서 여러 팁을 얻고 있는데. 이젠 이런건 그냥 제조사 차이인갑다 아니면 단순히 취향 또는 세팅 차이도 되겠지. 이 카본 프레임이나, 풀샥 프레임은 2013~2014년도 사이의 프레임이라. 그때 트렌드가 변속 레버 케이블은 프레임과 같은 방향으로 나와서 꼬이..

자전거를 들었다 놓으면 탁! 하는 소음이 있다. 그냥 심플하게 한부위만 탁!이 아니고 여러부위에서 나오는 복합적인 소음이 있지만. 이번에는 링크와 리어샥의 접점부에서 발생하는 소음에 관해서 정비를 했다. 이 탁! 하는 소음이 부싱의 문제다. 정사이즈 26미리 부싱이 아닌 24미리 부싱을 꽂아놔서 유격이 생기는 상태였다. 왜냐하면 알리익스프레스에서 정사이즈의 부싱을 구입했는데 이제 왔거든. 3월에 구입했는데. 5월에 오셨다. 배송도 빨리 보내달라고 EMS까지 썼는데 말이야. 근데 리어휠셋도 바꿔야하고, 리어샥도 프레임 간섭 때문에 중고 폭스 리어샥이라도 구해다가 바꿔야 할 처지이나. 중고로라도 쉽게 구할수 있는 사이즈가 아니라는 것도 잘 알고 있기 때문에. 그렇게 까지 힘들게 바꿀 생각은 없단 말이다. 링..

B텐션 나사를 구했다. 한번 더 손대봤다. 이번에도 정말 안되겠으면 그냥 타야겠다. 힘 없이 밟아도 턱 거려서 요즘은 도저히 탈맛이 안난다. 1. 행어 연장 어댑터의 모양. 2. B텐션 나사는 아래 회색박스 부분에 고정. 일반 프레임 행어도 이렇게 생김. 3. 근데 고정을 하면 각도 때문에 4. 원하는 만큼 고정을 하면 각도 때문에 빗나가서 고정이 의미가 없더라. 데오레 뒷 드레일러랑은 문제인건지 알수는 없는데. 일단 내일 출근할때 또 퍽 거리면 그냥 냅둘꺼고. 문제 없으면 목요일에 검은사막 안하고 바로 신천 ㄱㄱ

환율 - 신한은행 기준, 카드 수수료없이, 100원단위는 반올림 1. 선레이스 CSMX3 10단 11-46T 블랙 스프라켓 카세트 CNY 330.00 / 57,000원 2. KMC X10L 10단 골드 체인 CNY 168.00 / 29,000원 3. ASIACOM 일체형 라이저바 740mm 28.6mm CNY 155.00 / 27,000원 4. ASIACOM 싯포스트 31.6mm 400mm CNY 69.00 / 12,000원 포스트팀 배송료 11,880원 합계 - 136,880원

락브로스 펑크 방지 테이프가 왔다. 철로된 실가시에 찔린게 억울해서 7천원주고 샀다. 이 녀석도 안 된다면 타누스 아머를 살 것이다. 두짝에 7만원이넘지만, 튜브하나 둘 펑크나서 끌바하는 것도 스트레스다. MTB는 타이어가 굵어서, ROAD는 타이어가 좁아서 자리를 잘 잡는다고 하더라, 정말 내부에서 센터가 고르게 잡혔다면 펑크 결과가 말해주겠지. 자투리는 말려있어서 펴주는게 은근히 짜증이라 한 사이즈 큰 테이프를 사서 남는 부분을 잘라주면 편할 것 같다 고단에서 자꾸 체인이 튀어서 저번에 대-충 세팅한 드레일러를 유튜브를 보고 다시 세팅했다. 이것도 제대로 보지 않고 대충했다. 왜냐하면, 피곤했음. 근데 저번보다 확실히 세팅이 좋아진 것 같다는 느낌이 든다. 연장행어는 각도를 바꿨음. 원래 저거 제거하..

퇴근하고 게임할 생각에 빠져서. 퇴근 시간되자마자 회사를 탈출하고 자전거를 보니까 뒷바퀴가... 펑크가 났네. 샵 갈까... 하다가 그냥 샵에서 튜브를 사왔다. 저번에 쓴건 슈발베 튜브 이번에는 흥아 튜브 싸고. 좋다고 한다. 앞바퀴에 쓴 튜브도 흥아튜브인데. 이건 이제껏 한번도 문제가 없었는데. 뒷바퀴가 문제다. 하는 김에 림테이프도 교체했다. 이번엔 펑크 나지 좀 말어라.

평속 18인데. 최고 속도 30은 에바인거 같고 한 26이 최고속도인것 같다. 오늘 로드 2명한테 따이고 왔음. 싱글 체인링으로 바꾸고 난 뒤 체인 이탈 문제는 없어졌다. 체인이 출렁이면서 이탈된거 였는데. 하여튼 네로우와이드 최고다. 한번씩 토크로 확 밟으면 체인이 퍽! 하면서 털리는 경우가 있는데 처음엔 체인링 문제인가 싶었다가. 나중엔 그냥 스프라켓 문제인걸로 생각했다. 자주 퍽소리가 나다보니 익숙해졌다. 승차할때 안장이 높다. 리어샥 + 서스펜션 싯포스트라서 실제로 앉아보면 어느정도 내려앉기 때문에. 평소보다 5cm높게 맞춰뒀다. 그래서 승차도 겨우 하는 듯. 페달에 발 올리고 앉는거라면 몰라도. 신경 쓸 수록 머리 아프지만 오늘의 문제점. 1. 리어샥 간섭 문제. 목요일에 확인해보니까 리어샥 하..

그냥 위에 올라탄거 같은데 말이지...